散文‖那些美味，满满的都是妈妈的爱

文|吴柜贞

无论生活条件怎样好，无论橱窗里的商品，怎样的琳琅满目，总是忘不了童年中那些简简单单，却又挤满母爱的美味。

糍粑

女人一旦做了母亲，她们不但将爱全身心地给了孩子，还会为了孩子，像魔术师那样变戏法般给孩子变出很多的美味。还记得，小时候要什么没什么。平时很少得到肉吃，因此从年头就开始掰着手指头等待过年。过年，才有幸吃得上糍粑，杀猪有肉吃，杀猪是杀猪，可还是没有多少肉吃。当家做主的家长，要将三分之二的肉卖掉，开年才有钱再卖猪崽喂养；做阳春的时候才有钱买谷种，肥料，孩子的学费……这些钱全部都要从那头猪上挤出来，真正能够在过年享用的肉确实不多。那个年代，想多吃点肉，确实是一种奢望，最难的还是一家之长的家长，他们确实得好好的划算划算，实在是难为他们了。

现在生活条件好，今天在厨房突然留意到一个泡水的糍粑，从过年前买的，剩下一个就这么一直泡水。童年的回忆不禁油然而起，于是围上围裙学着妈妈当年煎糍粑的样子把它煎了，也算物有所用，不至于放在那里暴殄天物。小时候，家里打的糍粑快干裂的时候，奶奶就把石缸装水，再把糍粑倒进水缸里浸泡。泡水的糍粑就不会发霉、干裂了，干裂的糍粑烧起来不但不太好吃，还硬邦邦的。

酸辣豆腐

过完年后肉味就慢慢地没了，糍粑也跟着慢慢没了。我们只能把目标转移到了野外，盼着春雷唤醒地底下的笋子，盼着大地回暖，蛙声一片的时候，可以去水田里摸田螺。特别是田犁过后，阳光明媚的天气，水田里的田螺便悠闲自在的从土里爬了出来，感受着春天里明媚的阳光。这时，我们就一个一个捡起来放进网袋里。有一些田里，特别能生田螺，你今天捡一回，改天来又有了，就像永远也捡不完似的。

每一次捡得田螺，就将它煮熟挑出肉，为了赚零花钱，就让母亲拿到街上卖。有时候卖得掉，有时候卖不掉，在那个缺钱，缺吃少穿的年代，谁舍得买田螺肉，想吃都是自己去田里捡。卖又卖不掉，吃又不爱吃，妈妈索性拿着去给外公吃。妈妈回来说外公爱吃田螺肉，于是我一有空就去田里捡田螺，一天天的攥着，等多了一起煮了挑肉就可以给为外公了。

苗族社饭

随着归归阳鸟叫，我们才开始上山抽笋子，山里都有这样的说法，归归阳鸟还没叫，是不能吃笋子的，吃了会聋耳朵。到底会不会聋耳朵，我们确实不敢试，万一真聋了那就得不偿失。对于这再调皮的孩子都不敢去试，对这说法还是挺害怕的。归归阳鸟一叫，我们就会相互转告小伙伴，归归阳叫了，可以去抽笋子了。于是一帮小孩天天去后山抽笋，每一块有竹子的地方翻了一遍又翻一遍。我们那里树多竹子少，其实那些也算不上是竹子，一根一根细细的，没啥用，大人们偶尔砍回来，也是做成扫把用的。可那些细细的竹子长出的笋子却十分的味美，它的口感可比那些大根的香多了。

在苗族的山里，家家户户都少不了一个擂钵，石打的那种。擂钵的用处可多了，擂干辣椒，擂火烧辣椒，擂笋子……把笋子采回来，剥壳，洗净，闷饭的时候就将笋子放进去。饭熟后再取出来，放到擂钵里和着辣椒一起擂，便成了一道十分味美的下饭菜。有一年到了有辣椒的季节，母亲将年前的南瓜子炒熟，用擂钵将炒熟的南瓜子擂得细细的，再和着新鲜辣椒一起炒，又香又辣的一道菜就这样横空出世。

擂钵笋

可最最难忘的还是妈妈煮社饭，煎糍粑。每年的农历二月，妈妈就让我们去采蒿菜，水蒿菜采回来，就用碓给舂烂，舂得烂烂的，再剁碎，用棒槌一遍又一遍地锤着洗净，直到没了绿色的水为止。然后把水蒿菜放到锅子里慢慢地焙干，和糯米一起煮就变成了味美可口的社饭了。

年后糍粑泡水，我们就很少用火烤了，看着孩子们不怎么烤糍粑，妈妈又开始放大招了。把糍粑捞出来洗干净，放到锅子里煎，用小火慢慢煎，压薄，整平放辣椒。烤糍粑确实香，但糍粑经妈妈这么一折腾，却是另外一种味道。带孩子这些年，在城里烧糍粑终究不方便，于是常学妈妈煎糍粑，孩子每一次吃煎糍粑都会伸出大拇指点赞，可这些都是从妈妈那里学来的。

田螺

山里的美味实在很多很多，数也数不清，尽管那些味道简简单单，可满满的都是妈妈的爱。