回忆妈妈做的菜豆腐

回忆妈妈做的菜豆腐

作者：张雪丽

吃汉中热面皮必定要配上一碗菜豆腐，这是汉中人走到哪里都特有的习惯，将豆腐块夹进有特调的面皮汤汁中，更是别有一番滋味。

不管那个城市的餐，仔细寻觅都会找到一家挂着招牌的汉中热面皮，但是想找到既有热面皮又有菜豆腐的店则是少之有少。

这份稀缺，不仅在于店面难寻，更在于那份费时费力的心劲。

菜豆腐的制作如同热面皮一样费时费力。然而，归家前夕只需对妈妈提一句“想吃菜豆腐”，到家时，那碗香喷喷的菜豆腐必定已在等待着我。

黎明时分，天色尚未完全亮起，厨房里却已忙碌起来了。母亲的身影在昏黄灯光下晃动，银盆里面放着浸泡整个晚上黄豆，母亲一手执勺，一手拿盆，金黄色的豆子便如流水般倾入。豆浆机欢快的发出“轰隆隆”声音， 仿佛为摆脱闲置的命运而欢呼。

倒入机子的豆子顷刻间被碾碎成浆，乳白色的豆浆混着浅黄的豆渣散发出一股青涩的生豆气息，如初夏清晨草木散发出的清香，使人精神焕发，唤醒还在睡眼朦胧中的我，参与进美食的制作之中。

好饭不嫌晚，说的就是菜豆腐的制作。

将磨好的豆浆和豆渣进行分离，豆浆倒进滚烫锅里，灶台下的柴火噼啪作响，火焰舔舐着锅底，锅中豆浆渐渐煮沸，泛起白色的泡泡，水汽在锅边翻腾如云。

豆浆沸腾之后，母亲舀出一些豆浆留作第二天煮稀饭，而此时围着灶台的我，待母亲给我在碗里面盛满豆浆，伴随着被火光映红的双颊，迫不及待将一碗甘甜的豆浆下肚，满足地坐在灶台前按母亲地要求把控火候大小。

长大之后，豆浆成了每日的必须，却再也尝不出那口灶台烧出来的纯甜滋味。

母亲取来提前备好的酸浆水，手执长勺，犹如挥舞的魔法棒，轻轻搅动着锅中滚烫的豆浆，随着酸浆水加入，豆浆在勺下翻涌，由乳白渐凝成絮状，又缓缓聚拢，最终凝结成一片一片豆花。此刻锅中豆花的清亮分散排列，就像语文课本中学习黄河的泾渭分明。

进行到这一步，美味的菜豆腐即将出锅。

豆花凝固后，母亲将洗净的大米和切碎的青菜放入锅中，碧绿的菜叶在白色豆花和大米间漂浮，如同一叶扁舟飘荡在青翠的湖面上。煮上片刻，便起锅盛碗，雪白豆腐与青绿菜叶相间，朴实无华，却散发出豆子醇香与青菜清气交融的独特滋味。

时隔多年，老家房前地一排排嫩竹已经茂密成林，亭亭如盖，高过屋檐，门前洼地里的各色青菜绿油油整齐排列，小时候最期盼的是将家门前果树上的果子吃个遍，但往往不如愿。

待我们离开老家后，家门前的樱桃树、枇杷树在无人看管下，果实一年比一年繁茂，每年樱桃、枇杷成熟时，父亲总会吆喝我们一起回老家采摘。

房后陪伴我整个童年的桑葚树依旧枝繁叶茂，树枝多到已经覆盖了我家的房子，随着房前屋后由热闹归于寂静，高大粗壮的桑葚树结的果子一年不如一年，直到今年再也没有新的果子结出。

每到桑葚依约而来的时节，它便成了人人手边的零嘴儿，可那沾染指尖的紫红滋味，却和那常饮的豆浆一样，再难寻回记忆中的醇厚与鲜甜。